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时间:2021年09月22日

Virgil Abloh做的LV巴黎首秀 字母的背后卖的还是潮牌

不管把他看成设计师还是红,你都没法否认 Virgil Abloh 以首位黑人艺术总监入主法国百年时装屋 Louis Vuitton 的标志性意义。

这位 Off-White 开创人为 LV 打造的第1个系列,于 6 月 21 日下午在巴黎皇家宫殿花园正式登场。200 米长的彩虹大道,两边聚集了 1500 名受邀看秀、身着彩虹系 T 恤的学生,和 1000 位社交媒体粉丝数以百万计的名流 设计师本人耀眼的通讯录都搬过来了,金 卡戴珊和 Kanye West 夫妇、蕾哈娜、A$AP Rocky、娜奥米 坎贝尔、村上隆等等;还有1些品牌从中国请到巴黎来发微博的明星。这所有人的社交媒体粉丝加起来超过 2 亿。

走秀延续了约 15 分钟,以呼应 Off-White 的白色系列登场,由棕色过渡后绽放出多彩的薄荷绿、荧光黄、大红、青色、迷彩、丹宁、扎染、花卉和源自《绿野仙踪》中的图案,最后用具未来感的银色面料结尾。

Virgil 在 LV 总部接受采访时解释说: 白色打到棱镜上能折射出不同的色彩。 白色指的是 Off-White,棱镜是 LV,而色采代表的是所有的种族、身份和世代,意在强调如今的 LV 不再是少数人具有的品牌,而希望取得更多年轻消费者的关注。

在今年 3 月接到 LVMH 团体任命之前,Virgil 最出名的身份是潮牌 Off-White 的开创人,这个成立6年的品牌把街头设计带入了高级时装行业,用直白到无意义的文字装潢和普通街头品牌常见的剪裁征服了年轻1代的奢侈品消费者,也在时尚行业引发争议。

38 岁的 Virgil Abloh 没有受过正规的时装教育,但他母亲是1名裁缝。他诞生于芝加哥郊区,是加纳移民的后代,成人后学习了建筑工程专业。Virgil 22 岁时成为嘻哈歌手、流行偶像 Kanye West 的长时间创意顾问,两人 2009 年第1次出席巴黎男装周的时候,还只是那种尝试进入时尚生意的局外人。2013 年他创办的个人品牌 Off-White 用高端面料和定位显现复古街头风,1件印花圆领卫衣的售价可达 4000 多人民币。该品牌的受众主要是男性消费者,他们像追踪嘻哈歌手、NBA 球星那样在社交络上跟踪 Virgil 的动态,后者本人具有 260 万 Instagram 粉丝。

很多人对 Virgil 和他的年轻客户嗤之以鼻,在接受《金融时报》采访的时候他回应: 界限已打破了。那末多卖出去的 T 恤、发出来的 Instagram 帖子改变了生态系统,所以你不能回到过去。

Virgil 知道用甚么东西才能吊起他顾客的胃口。在 LV 这场走秀正式举行头几天,他先在 Instagram 上公布了运动鞋的谍照(而非任何1件衣服),这张照片取半透明的设计让搭配变得更加有趣得了 18 万个赞。 现在男人们买运动鞋就像女士们买包包1样。 他说。

这些素质正是男装业务长时间缺少话题的 LVMH 团体急需的。LV 的董事长兼首席履行官 Michael Burke 当时形容这个任命: 他对奢侈品的敏感度和油滑的手段有助于把路易威登男装带向未来。

在竞争对手开云团体的 Gucci 用过去3年把事迹翻倍到 62 亿欧元的背景下,Virgil 接手后的第1场秀被 LVMH 寄与厚望。LV 是 LVMH 的核心品牌,占团体 25% 的营收,50% 的利润,品牌在全球的 450 家店铺中只有 1/3 销售男装,某种程度上,大胆采取新人领导男装部门也是在不影响 LV 核心女装手袋业务情况下的1次实验。

LV 的转型从去年 2 月和街头潮牌 Supreme 标志性的联名开始。到了 10 月,据女装 WWD 的消息称,该联名系列的销售额已超过 1 亿欧元,创造了高于 6 家实体店和官的收入。撇开设计上是不是有创新不谈,这次试水证明了街头潮流对老化的奢侈品犹如1剂销量上的强心针,现在品牌要做的只剩寻觅1个既有话题度,又有高级街头衣饰设计经验的人选。

Virgil Abloh 无疑是最适合的。其炙手可热的程度可以参考他繁忙的时间表。从今年 3 月官宣为 LV 男装艺术总监到现在发布 19 春夏系列期间,Virgil 还和耐克发布了世界杯主题的足球联名系列,和宜家宣布了1系列合作,跟村上隆办了1个联名艺术展,同时还要处理自家品牌 Off-White。固然,LV 总是最重要的,Virgil 把这场首秀形容为他 1生工作的高潮 。

具体到这场首秀的创意, 在任何情况下,第1个系列的最大目标就是 开始 ,让人们可以理解新的辞汇。 每一个受邀出席的佳宾,都会在坐位上收到1份 Virgil 亲身撰写的从 A 到 Z 的字母表,这份密密层层的表格用时尚术语和设计师个人化的关键词构建了1个语境,用来叙述他心目中的 LV 和奢侈。

C 既代表 Collar(领口),也代表 Collaboration(联名);D 既代表 Denim(丹宁),也代表 DJ;F 是 Fandom(粉丝)、I 是 Irony(讽刺: 新时期的哲理,犹如 Virgil Abloh 之于 Louis Vuitton 的存在 )、K 指 Kanye West( Virgil Abloh 的导师和挚友 )

最有趣的是 M 和 N 两个字母。

M 代表 Millennial(千禧1代)、Model(模特)、Motto(格言: 好的风格常常使人不快 )和 Margielaism(Margiela 主义)。在外界屡次指出 Virgil Abloh 的设计和前爱马仕女装创意总监 Martin Margiela 的作品有类似的地方后,他用 Margiela 主义 作为挡箭牌,定义写的是:1种适用于服装和配饰的术语,反应出 Virgil Abloh 所属的年轻1代设计师对 Margiela 世代的致意。

Vrigil 在走秀开始前接受数家时尚媒体采访时,谈到了他在和 LV 接触并签约的这半年里最想弄清楚的1个问题: Louis Vuitton 为何要做衣服? 由于 『经营理念』做国际大品牌、树国际时尚潮流LV 是做箱包起家,其实不像圣劳伦、巴黎世家那样创造了崭新的服装廓形。找到并建立 LV 和服装的联系,就是 Virgil 接手 LV 面临最大的挑战。但在思考这个问题的时候,Virgil 更多是从他的目标顾客,而非时装设计本身的角度动身,某种程度上,这也让他的设计容易成为那些重视传承和原创的批评者的靶子。

你仍然可以在这个系列中找到许多帽衫和运动服,但 Virgil 不认为这是街头衣饰。 为何1个 30 岁、工作出色的专业人士如今喜欢穿运动鞋和帽衫? 他在采访时自问自答, 由于有(足够多)的真人觉得帽衫很重要,这就是反馈,这就是文化。 但他不忘强调,该系列提供的双面帽衫采取了和手工定制西装一样的缝制技艺。

N - Normcore(舒适穿搭):对豪华时期的讽刺,在被延续和重新诠释中不断加强感性。

他也没有完全放弃 LV 的箱包配饰传统,采取了 Keepall、Petit-Malle 等经典包型的迷你和放大版本,搭配彩色的金属锁链作为街头潮流的元素。

另外一个作为 LV 为何要做衣服 的答案是1种被命名为 Accessomorphosis(字母表里的 A)功能性服装,它有点像是骑马时的肩部皮套,在1片皮料上缝了1个小包。按 Virgil 的解释,这是他思考今天男人们穿衣方式的结果,如今 我们都背着这样的斜挎包,这是1种现代化的穿衣方式。 因而他索性把这类配饰做成衣服。

类似的配饰/衣服总计 12 种,点缀在不同肤色模特的身上。当《时装商业评论》指出,这个概念最早是奥地利时装设计师 Helmut Lang 在 90 年代首创的,Virgil 耸耸肩说, 有人做过了是吧?你懂我的风格,我主要关注的是到底为何要这么做。

时装首先是1个叙述性的生意,然后才是时装本身。过去站在统治地位的老牌时装屋在社交络的集体失声,给了 Virgil 这样的人机会诉说新的故事。文字和图象的气力超过了廓形和剪裁。在每一个时尚人士都经营着自己络形象的数字时期,消费行动本身更加能够代表1个虚拟的人,正如今年 25 岁的红 Ian Connor 说的: 即便我无家可归,我睡在地板上,我也必须确保我有衣服穿。

所有这些词语的解释都明明白白写在了《Virgil Abloh 的辞汇表》中。和 Virgil 过去在他设计的衣服上标注带引号的文字的做法如出1辙,用祛魅的方式教育、讨好对奢侈文化嗤之以鼻的年轻人。根据皮尤研究中心的统计,千禧1代的奢侈品市场潜力巨大,中国有 4 亿,印度有 3.85 亿,亚洲占到全球的 19%,然后是占 13% 的南非。

时装本身不再关键,更关键的是人。这也是为何他们约请了 1500 名设计院的学生进场看秀,所有人都拿着拍摄发布社交络。

到最后,这1季的设计已不那末重要了。

这场秀非常好看,但它还是比较像是1个有 Louis Vuitton 外观的 Off-White 发布会。 时尚博主 Heaven Raven 在看完秀以后接受潮流站 Hypebeast 的采访时说, 我认为这次 Louis Vuitton 操作的手法事迹导向太明显,由于我始终觉得奢侈品牌应当是优雅的,所以它不宜躁进。 潮牌 Fear of God 的主理人 Jerry Lorenzo 则发布 Instagram 说: 墙正在崩塌。

走秀结束后,立即登本季之玩味艺术上各大时尚潮流站的头条,不过内容不是对该系列设计的解读,而首先是: Virgil 哭了,他跟 Kanye West 相拥而泣 。

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